Сентябрь 2021 — Мото-скутер

Мотоскутер

Как и любой транспорт, мотоцикл может не заводиться с ключа, из-за чего часть водителей сразу впадает в легкую панику, но она делу не поможет, соответственно, нужно действовать четко и знать, как можно запустить мотоцикл другим способом. Часто с подобной ситуацией сталкиваются в трех случаях: Если мотоцикл долгое время не использовался. Если в нем имеются какие-то серьезные технические неполадки, которые водитель осознанно не устраняет. Если мотоцикл пытаются завести после зимнего простоя. С чего стоит начинать Вне зависимости от ситуации, первое, чем стоит заняться, – это именно диагностика на предмет разных повреждений и неисправностей. Любопытно то, что большая часть водителей начинает осматривать мотоцикл только тогда, когда они, перепробовав все способы, не получают результата, а действовать нужно наоборот, ведь необдуманные поступки могут только ухудшить проблему. Проверяется состояние и количество топлива, работоспособность топливной системы (особенно после долгого простоя), система зажигания и состояние свеч. Нелишней будет и проверка двигателя, но в уличных условиях она мало чем поможет. Что делать в таких ситуациях Классическая помощь мотоциклу в таких случаях – это запуск мотора с толкача, что актуально для всех мотоциклов с механической коробкой передач, и водители активно этот способ используют. Если техника новая и относится к полуавтоматической, то данный универсальный метод не подходит, поскольку таким образом владелец рискует нарваться на дорогостоящий ремонт. Если проблема заключается в потере ключа или в том, что мотоцикл на него не реагирует, то придется разбирать сам замок и использовать провода напрямую, но рекомендуется быть готовыми к тому, что предохранители в случае ошибки могут сгореть. Если мотоцикл старый, есть возможность заменить ключ каким-то кустарным образом, но только на небольшой срок. В некоторых ситуациях помогает кикстартер, но это актуально только для малокубатурной техники, поскольку в мощных мотоциклах он может попросту отсутствовать. Если мотоцикл работает в большей степени на электронике, то пытаться что-то делать не нужно, ведь все способы не помогут, а только ухудшат состояние, поэтому сразу рекомендуется отправляться в сервис, а если человек далеко от цивилизации, то придется вызывать эвакуатор. В зимний период может пригодиться специальное средство, называемое стартовый эфир, которое наносится непосредственно на проблемный участок топливной системы. Загвоздка в том, что использовать его можно не более нескольких раз за один сезон, так как оно сильно разрушает двигатель. Что касается остальных мотоциклов и попыток, то когда они переваливаются за 7-10, рекомендуется прекратить, так как это свидетельствует о том, что поломка оказалась более тяжелой, чем владелец думал, соответственно, нужно или отправляться в сервис для нормального ремонта, или ехать домой, если владелец смыслит в ремонте своего мотоцикла. Особенно нерадостная ситуация вырисовывается с большинством новых мотоциклов, починка которых требует определенных знаний и техники, поэтому лучше не затягивать и не портить все еще больше, ибо детали на замену стоят крайне дорого.

Мотоскутер

Мотоциклы и скутеры - сезонный транспорт, который используемый преимущественно в теплое время года. Если за ним правильно ухаживать, то необходимо ежегодно консервировать осенью, после завершения эксплуатации, и весеннему профилактическому осмотру при подготовке аппарата к работе. Подготовка мотоцикла к рабочему сезону - очень важный этап, отнестись к нему нужно крайне внимательно с привлечением при необходимости более компетентных лиц, поскольку речь идет о вашей личной безопасности, а также окружающих вас людей. Мотоцикл - скоростной вид транспорта, поэтому его подготовка должна быть более тщательной, с учетом всех возможных вариантов, ситуаций. Всего учесть невозможно, но обеспечить как можно более полный комплекс профилактических мероприятий обязательно. Подготовку к сезону начинают заблаговременно, не спеша, поэтапно. Первым делом подготавливают расходные материалы, которые заменить придется обязательно, к ним относятся: масло моторное ; тормозная жидкость; антифриз; фильтры : воздушный и масляный; свечи . Расходники нужно приобрести в автомагазине, приготовить заранее, перед началом разборки транспортного средства. Когда имеются в наличии все необходимые запчасти, инструменты и материалы, можно приступать к профилактике. Сразу подзаряжаем аккумулятор. За зиму он изрядно подсел. Подзаряжаем от номинала 0,1. Затем сливаем бензин, полный бак которого был залит с осени, при консервации мотоцикла. Он сослужил свою службу, уберег бак от коррозии и конденсата, которые обязательно появятся, если оставить его пустым на зиму. Каждый имеющий собственное транспортное средство знает это правило бензобак на зиму пустым не оставлять. Замена антифриза и масла особых навыков не требует, проводится быстро и безболезненно. Тормозная жидкость, хотя и требует специальных знаний при замене, однако особых осложнений вызвать не должна, в крайнем случае, можно всегда рассчитывать на помощь специалистов или опытных мотоциклистов, не раз проводивших подобную операцию. Перед профосмотром двигателя следует подготовить место для укладки запчастей, чтобы они были сложены по порядку, любая была видна и доступна в процессе работы. Замена фильтров, воздушного с масляным, осуществляется специальными съемниками, позволяющими быстро, без лишних усилий справиться с этой задачей. Теперь - электрическая система. Она за зиму претерпевает различные разрушения: возможно, передавлены жгуты проводов; окислены клеммы; вышли из строя свечи; разрегулирована система зажигания. Следует проверить, отрегулировать эти узлы. Работу сигнальных лампочек, фонарей, если нужно, тоже отрегулировать, восстановить режим включения и работы. Тщательной проверке подвергается ходовая часть. Перебираются, смазываются все вращающиеся, трущиеся узлы. Нужно осмотреть и подтянуть все резьбовые соединения на колесах. Внимательный осмотр и устранение неисправностей рулевой колонки, амортизаторов обеспечит владельцу мотоцикла легкость вождения, отсутствие излишних нагрузок при езде на руки, плечи. После замены деталей, износ которых того требовал, машина собирается, еще раз подвергаются тщательной проверке все узлы на предмет надежности креплений. Халатность или недостаточное внимание здесь недопустимы, так как любая поломка может на дороге стать роковой не только для владельца мотоцикла, но и для пешеходов, других транспортных средств, их владельцев. Подлежат проверке и замене на дорожно-транспортном средстве при подготовке к эксплуатации в весенне-летне-осенний период: резина; цепь; сальники. Также требуется устранение ржавчины. Отходившие весь прошлый сезон, отстоявшие зиму покрышки подлежат замене на новые, так как они потеряли способность надежного сцепления с дорожным покрытием, могут стать причиной дорожно-транспортного происшествия по причине износа. Уважающий себя мотоциклист весной меняет резину на новую. Следует проверить давление в камерах колес. Оно должно соответствовать 2-м атмосферам. Такое давление является нормой, поддерживается постоянно во избежание проблемных ситуаций на дорогах. Важное звено в мотоцикле - цепь. Она - основа движения и скорости. Проверив на предмет износа, необходимости замены, ее следует натянуть и смазать специальной смазкой или солидолом. Необходимо заменить изношенные манжеты и сальники в вилке. Устранить бич любого металлического предмета - ржавчину. Она распространяется чрезвычайно быстро, вызывает неисправности, поломки, а также влияет на внешний вид машины. Устранить ее можно при помощи специальной полироли. Ею же можно покрыть все хромированные части мотоцикла, он приобретет обновленный внешний вид. Если регулярно проводить подобную профилактику, мотоцикл всегда будет в работоспособном состоянии, будет иметь привлекательный внешний вид даже после долгой эксплуатации.

Мотоскутер

Безопасность движения мотоциклиста и его уверенность в собственных силах обеспечивает правильно подобранная мотоэкипировка . Чрезвычайные ситуации на дороге совсем не редкость, поэтому побеспокоиться о защите необходимо основательно. Начнем с мотоциклетной обуви. Разновидности мотоциклетной обуви Туристические бутсы. Изготавливаются из комфортных и удобных материалов, нередко встречаются настоящие дизайнерские шедевры со щитком для защиты ноги. Но, следует отметить, что защитные свойства у туристических бутсов самые слабые, поскольку дополнительных накладок у них меньше всего. Мотоциклетные гоночные бутсы. Этот тип обуви уже можно назвать специализированным исключительно на мотоезде. Каждая пара (без исключений) имеет усилительные вставки для защиты наиболее уязвимых частей ноги. Причем форма и конфигурация каждой такой накладки точно соответствует анатомическим особенностям ступни, поэтому параллельно с защитой, мотоциклетные бутсы совсем не сковывают движений. Этот параметр применим к любому элементу мотоэкипировки, начиная от штанов и заканчивая мотошлемом. Конструкция гоночных бутсов такова, что в них удобно не только управлять мотоциклом, но и находится за его пределами. То же самое касается и защитных свойств мотообуви, ведь в ходе аварийной ситуации, мотогонщик просто вылетает из седла и падает на большой скорости. Особенно оценить незаменимость гоночной обувной мотоэкипировки могут любители внедорожных ралли, где падение – это не только плавное скольжение, но и всевозможные «пируэты», которые часто заканчиваются различными переломами конечностей. Бутсы укороченные. Эти модели можно назвать мотоэкипировкой лишь с большой натяжкой, поскольку это те же туристические бутсы, но в урезанном варианте. У них намного короче верхняя часть голенища, и изготовлена они из материала еще более мягкого. Совершать в такой мотообуви обычные поездки неспеша, конечно, можно, но вот рассчитывать на защиту при скоростном режиме совсем не стоит. Ботинки мотоциклетные. Модели мотоциклетных ботинок отлично подойдут тем, кто не желает носить бутсы. В повседневной ходьбе они настолько же удобны, как и во время езды на мотоцикле. Идеальная мотоэкипировка для активных людей, поскольку снабжены всеми необходимыми конструктивными элементами для мотоезды. Материал исключительно водонепроницаемый, верхняя их часть достаточно подвижная, а конструкция очень прочная. Основные характеристики «правильной» мотоциклетной обуви Конструкция верха, которая должна соответствовать всем требованиям по комфорту и безопасности. Как минимум, мотообувь должна закрывать лодыжки, что дополнительно усиливает ноги и, конечно же, защищает сами лодыжки. Верхняя секция ботинка или бутса должна быть снабжена защитной оболочкой, закрепленной либо сзади, либо спереди. Не важно, где находится ее крепление (у носка, пятки или на лодыжке): от этого защитные характеристики нисколько не уменьшаются. Хорошим вариантом считаются те модели обувной мотоэкипировки, в которых можно самостоятельно выбирать требуемую регулировку защиты. Если выбор делается в пользу легких мотоциклетных ботинок, то обязательно необходимо проверить их на устойчивость к сильному встречному потоку воздуха и облегание. Бутс (или ботинок) должны хорошо охватывать и пятку, и лодыжку. В этом случае подъем пятки практически исключается, и поездка становится более комфортной. Мотоциклетный ботинок не должен быть полностью неподвижной конструкцией: у него должна присутствовать хотя бы одна подвижная часть, чтобы можно было ставить ногу в различные положения. Подошва должна быть плотной и обязательно на ней должен быть каблук, помогающий сохранять ногу на подножке в устойчивом положении без особых усилий. Достаточно твердая подошва помогает «почувствовать дорогу», обеспечивая надежную опору и защиту от внешних погодных условий. Обувная мотоэкипировка для ног изготавливается преимущественно из кожи, но в любом случае, все места повышенной нагрузки усиливаются текстильными вставками, которые ничуть не препятствуют доступу воздуха. Подошва обычно из резины, а носки, пятка и лодыжки имеют в своем составе кевларовые нити, добавляющие эластичности бутсам.

Мотоскутер

Как и любой запасной части, амортизаторам скутера свойственно выходить из строя. В большинстве случаев амортизаторы не ремонтопригодны, поэтому единственным вариантом устранения такой неисправности является их замена. Передние амортизаторы Передние амортизаторы располагаются в вилке скутера. Если передняя вилка теряет свои амортизирующие свойства, то все неровности дороги будут передаваться на руль, и управлять скутером будет фактически невозможно. Исправить положение можно заменой амортизаторов передней вилки на новые. Для этой процедуры нужно демонтировать вилку скутера. Для того чтобы это сделать, нужно для начала снять переднее колесо. Снимается оно посредствам откручивания двух болтов на несущей траверсе, после чего нужно аккуратно извлечь пыльник и стопорное кольцо. В отличие от пыльника, который легко снимается вручную, для снятия кольца понадобится специальный инструмент. Не стоит пытаться подручными способами снять стопорное кольцо, это может привести к его поломке и придется вместе с амортизатором менять и его. После этого нужно отпустить пробку амортизатора, которая находится сверху, и затем открутить винт зажима траверсы. Если перо амортизатора «прикипело» к траверсе, то стоит применить смазку-аэрозоль «WD-40» и подождать некоторое время. Не стоит дергать и пытаться выдернуть амортизатор, это может привести в негодность еще и траверсу. Если и «вэдэшка» не спасла ситуацию, то можно попробовать немного разогреть амортизатор строительным феном и попробовать еще раз его извлечь, но перед этим обязательно нужно снять резиновый пыльник. Перед установкой новых амортизаторов нужно обязательно промыть бензином и удалить ржавчину при помощи полировки со всех деталей. Установка новых амортизаторов производится в порядке, обратном разборке, поэтому особых сложностей это не принесет. Передние амортизаторы рекомендуется заменять попарно, связано это с тем, что новый и старый амортизирующий механизм будут по-разному воспринимать нагрузку. Это приведет к искривлению езды в сторону, на которой перо амортизатора мягче. Такие отклонения быстро приведут в негодность новый амортизатор и в конце концов придется выполнить попарную замену. Еще при замене стоит обратить внимание на состояние пыльника и всех втулок, так как эти детали больше остальных подвержены износу, и чаще других требуют замены. Задние амортизаторы Износостойкость заднего амортизатора скутера зависит от множества факторов: местности эксплуатации, качества дорожного покрытия, интенсивности эксплуатации и других. Если даже при незначительных нагрузках задняя подвеска сильно пробивается и на каждой кочке скутер скачет словно пружина, то это говорит о том, что измазанный маслом амортизатор или амортизаторы (если в задней подвеске их два) пора отправлять на свалку, заменив их новыми. Для того чтобы снять несправный амортизатор нужно установить скутер на центральную опору, чтобы заднее колесо было вывешено. Для того чтобы снять амортизатор с крепления нужно снять детали, которые не дают нам к нему подобраться. Далее все предельно просто – сначала отворачивается нижний болт крепления, которым амортизатор крепится к двигателю, затем откручиваем верхний болт и снимаем амортизатор с креплений, предварительно вытащив болты из креплений. Сборка производится в обратном порядке, но стоит учитывать несколько важных моментов, прежде чем установить новый амортизатор на свое законное место. Еще до момента покупки новой детали стоит серьезно отнестись к выбору амортизатора. Не стоит подбирать его по размеру вышедшей из строя детали. Связано это с тем, что со временем эксплуатации амортизатору тяжелее выполнять свои функции, и он несколько сжимается, делаясь более жестким. Чтобы не совершить ошибку стоит внимательно изучить руководство к пользованию скутером и подбирать новые детали исключительно по размерам, которые указаны в инструкции. Если вы установите амортизатор, который длиннее предусмотренного заводом-изготовителем, то это плохо отразится на функционале скутера. Его невозможно будет поставить на центральную опору, т.к. за счёт большого амортизатора значительно поднимется рама. Также при увеличении высоты нарушится уровень карбюратора, и он не будет находиться в горизонтальном положении, как ему положено, что тоже приведет к сбою в работе поплавковой камеры. Поэтому не стоит проводить эксперименты над подвеской скутера, а полностью довериться инструкции, где указаны рекомендации завода-изготовителя. Если говорить в общем, то процесс замены амортизаторов, как передних, так и задних, не очень сложный. Достаточно минимальных технических познаний для того, чтобы справиться с этой работой. Поэтому можно смело говорить о том, что такая процедура будет по силам даже новичкам-скутеристам.

Мотоскутер

Как известно, большинство скутеристов эксплуатируют свою технику только в теплое время года, а зимой скутер ставят «на прикол», до наступления весны. К сожалению, не редки случаи, когда полностью исправный осенью скутер, после зимы, напрочь отказывается заводиться, или с ним появляются иные проблемы. Причина таких неприятностей – неправильная подготовка скутера к зимнему хранению. Давайте подробнее рассмотрим этот вопрос. Начать подготовку скутера к зимнему хранению следует с его тщательной мойки. После того, как скутер высохнет, советуем нанести на пластиковые элементы специальную защитную полироль. Также, все хромированные детали покройте консервационной смазкой. Неокрашенные металлические детали обработайте вытеснителем влаги, например известным препаратом WD-40, чтобы защитить их от коррозии. Резиновые детали обработайте силиконовым спреем. Позаботьтесь о шинах скутера. Обработайте шины силиконовым спреем или начистите их обувным кремом на силиконовой основе. Уменьшите давление в шинах, примерно до 0, 5 - 0,8 атмосфер. При хранении установите скутер на центральную подножку. Если скутер оснащен пластиковым бензобаком, то слейте из бака весь бензин, запустите мотор, и дайте ему поработать, пока не израсходуются все остатки топлива в карбюраторе и бензопроводе. Если бак металлический, то его наоборот нужно полностью заполнить топливом, чтобы внутри бака не появилась ржавчина. При этом в бензин желательно добавить стабилизатор топлива, чтобы оно не потеряло своих качеств за период зимней стоянки. Также, можно, как и в случае с пластиковым баком, слить все топливо, а внутрь бака подвесить небольшой мешочек с силикагелем, который будет впитывать влагу внутри бака, и не даст появиться коррозии. Бак при этом должен быть плотно закрыт. Отключите аккумулятор скутера от бортовой сети. Можете снять лишь одну клемму, а аккумулятор оставить на месте. Чтобы сохранить работоспособность аккумулятора, необходимо поддерживать его в заряженном состоянии. Для этого, периодически, один раз в месяц, или хотя – бы один раз в два месяца, нужно подзаряжать аккумулятор с помощью зарядного устройства, небольшим током. Учтите, что если аккумулятор сильно разрядится, то при низкой температуре его электролит может замерзнуть, что полностью выведет аккумулятор из строя. Если же аккумулятор будет полностью заряжен и плотность электролита в его банках будет в норме, то такой аккумулятор может выдержать практически любой мороз. «Зимовать» аккумулятору лучше на холоде, а не в теплом помещении, так как при низких температурах замедляются все химические процессы внутри аккумулятора, а также замедляется процесс саморазряда. Позаботьтесь о защите от коррозии «внутренностей» двигателя. Выверните свечу зажигания, залейте в свечное отверстие 20 -30 мл моторного масла, которое вы используете для заправки скутера, проверните несколько раз коленвал с помощью кикстартера, чтобы масло распределилось по стенкам цилиндра, после чего установите свечу на место. Закупорьте выходное отверстие выхлопной трубы куском промасленной ткани или бумаги. Таким же способом закупорьте впускное отверстие воздушного фильтра. Все это предотвратит попадание воздуха в двигатель и убережет его от появления коррозии. Если скутер оснащен мотором с жидкостной системой охлаждения, то убедитесь, что система заполнена антифризом, а не обычной водой, иначе при низкой температуре мотор может просто «расколоться», то есть, его корпус треснет.

Мотоскутер

Свечи зажигания отвечают за возникновение искры, от которой воспламеняется топливно-воздушная смесь, и запускается двигатель. Эти мотозапчасти испытывают повышенные нагрузки во время всего цикла работы. Температура воспламенения достигает 2 000 градусов Цельсия, напряжение – 30 000 В, а давление – 50 кг на квадратный сантиметр. При этом свечи зажигания подвергаются воздействию химической коррозии из-за наличия в системе бензина и выхлопных газов. Одними из самых лучших свечей зажигания на моторынке считается модельный ряд фирмы NGK (Япония), который подходит и для бытовых мотоциклов, и для гоночных. Конструктивные особенности свечей зажигания NGK Каждая свеча состоит из: клеммы, пяти гофр, которые существенно удлиняют площадь изоляции и не дают возможности возникнуть короткому замыканию, фирменного торгового знака и логотипа, корпуса из металла (оцинковка и хромирование добавляют антикоррозийных свойств), резьбы (имеет два параметра, диаметр и длина), изолятора (глиноземная керамика не позволяет свече деформироваться от высоких температур, а также улучшает теплопроводность и механическую прочность, устраняет перегрев), специального порошка (который находится между металлическим корпусом и изолятором, увеличивая общую жесткость детали), прокладки-уплотнителя (не позволяет выхлопным газам выходит наружу), медного стержня (который очень быстро осуществляет рассеивание тепловой энергии, тем самым создавая саму свечу зажигания), заземляющий электрод и центральный. Все описанные элементы делают конструкцию свечи зажигания NGK максимально эффективной. Весь модельный ряд легко справляется с широким тепловым диапазоном, и при этом не перегревается. Образование нагара на изоляторе и самом электроде сведено к минимуму. Добиться хороших показателей, когда свеча зажигания может долго эксплуатироваться, а нагара все не появиться, удалось с помощью медного стержня. Этот элемент препятствует образования нагара, а также повышает теплостойкость свечи зажигания, позволяя ей работать в широких температурных диапазонах. Калильное число свечей зажигания NGK Сгорая, топливная смесь образовывает некое количество теплоты. Свеча зажигания должна обладать нужной теплопроводностью, чтобы иметь возможность провести максимальное его количество. Нельзя использовать на мотосредстве ту свечу зажигания, которая не соответствует конкретному двигателю, а также условиям его эксплуатации. Свечи горячей категории будут иметь большую поверхность контактирования с выхлопами, поэтому будут более медленно рассеивать теплоту. Хотя электрод и изолятор нагреваются очень быстро, горячие свечи нужно использовать для низких скоростей. Холодные свечи NGK, наоборот, будут меньше контактировать с горячими газами и быстрее рассеивать тепло, хотя нагреваться изоляция будет значительно дольше. Свечи зажигания холодного типа подходят для агрессивного вождения на высоких скоростях. Выбирая тепловой номинал высоких значений, необходимо учитывать следующие моменты. Если температура свечи зажигания остается низкой длительное время, то следует ждать образования нагара как на электродах, так и на изоляторе. А это в свою очередь спровоцирует потерю тока. Если ситуация прямо противоположная, и температура свечи зажигания поднимается очень быстро, приводя к преждевременному зажиганию топливной смеси (что неправильно), то электроды свечи плавятся, заедают и очень быстро разрушаются. Срок эксплуатации свечи зажигания в этом случае сократится почти вполовину. Взаимозаменяемость свечей зажигания Приобрести оригинальные японские свечи зажигания NGK не всегда возможно, поэтому временно их можно заменить деталями другого производителей. Но надолго оставлять «кустарщину» не рекомендуется, потому что калильное число будет обязательно отличаться от того, которое рекомендуют производители. Могут пострадать узлы и агрегаты мотосредства из-за того, что у неоригиналов хуже изоляция, стержень не из того материала, а также могут быть и другие недочеты. На скутерах HONDA (DIO, TACT), YAMAHA JOG лучше всего будут работать подрывистые свечи зажигания NGK B8HS, NGK B7H. На скутере HONDA LEAD 90 cc – NGK BPR6HSA, а маломощные NGK BPR6ESидеально подойдут для маломощных мотосредств.

Мотоскутер

Зажигание на скутер отвечает за воспламенение смеси, которая свечой зажигается в нужный момент. Чтобы напряжение стало таким как надо этого ток проходит некоторые этапы преобразования. С момента возникновения тока, до того, как возникнет искра большой мощности, происходят интересные процессы. Искра должна возникнуть в определенное время, тогда, когда поршень практически дойдет до нужного места. От правильной настройки зажигания зависит экономичность и работоспособность. По высоковольтному специальному проводу в момент, который задается коммутатором, ток подается от катушки системы на свечу. По ней образовавшаяся искра продвигается с заизолированного на заземленный электрод, расположенный сбоку. Смесь должна быть воспламенена эффективно, поэтому искра должна быть определенной силы. Как правило, зажигание на скутер должно быть определенной марки. Также важно установить свечу, которая подойдет по типу мотора. Сегодня выпускаются холодные и горячие модели свечей, какую из них нужно установить на тот или иной скутер можно узнать из инструкции или у понимающих профессионалов. Работа катушки и коммутатора Подбирая и устанавливая зажигание на скутер необходимо помнить и о роли катушки и коммутатора. Высокого напряжения ток образуется в катушке, она работает по простому принципу индукции. Ее конструкция проста, всего две обмотки, которые наматываются на сердечник. Отличие одной от другой обмотки заключается в том, что у первичной несколько сот витков, а у вторичной – тысячи. Проходя по первичной ток образует поле, затем он прерывается, и оно исчезает, в тоже время во вторичной происходит образование достаточно высокого напряжения. Созданное напряжение в нужный момент, который задается коммутатором, подается на свечу. Ее электрод погружен в камеру сгорания. На стареньких моделях зажигание на скутер включало магнето. На любой современный скутер установлена бесконтактная система, в которой не применяются контакты прерывателя, поскольку раньше они быстро выходили из строя, и нужно было часто их регулировать. Начинка коммутатора состоит из терристора и других элементов электроники. Принцип работы всей такой системы на скутере проста, она автономна и почти никогда нет необходимости вмешиваться в ее работу, но в жизни бывает всякое и иногда надо и ее ремонтировать. Коммутатор для скутеров Зажигание на скутер или коммутатор играет важную роль. Эта система должна быть высоконадежной и работать столько, сколько будет эксплуатироваться сам скутер. Какая система установлена на тот или иной скутер во многом зависит от его мотора. Зажигание на скутер Хонда устанавливает нескольких разных типов. Очень даже надежная и простая из них ставится на моторы 18Е. Она в своей конструкции имеет индукционный датчик, отдельную катушку, которая ничем не связана с другими элементами системы. Такая конструкция влияет на надежность, в том случае если генератор перегрузится из-за освещения или по другим причинам, зажигание продолжит работать. Недостатком такой системы считается только высокое напряжение, оно может быть 160 или 600В, что зависит от оборотов мотора, если попадет в катушку влага, она барахлит. О зажигании подробнее В системе зажигание на скутер генератор ответственен за образование напряжения нужной амплитуды, в случае тех или иных оборотов мотора. Чтобы образовалась дуга, имеющая пробивную силу воздушной массы на один миллиметр, напряжение должно быть минимум три тысячи вольт. Чтобы смесь сто процентов воспламенялась, искра должна не исчезать определенное время. Бабина или катушка системы зажигания создает такое напряжение. На нее поступает всего 100 или 400 вольт, а в ней образуется 6 или 20 тысяч вольт, но в такие моменты снижается ток. Бобина редко нуждается в ремонте, она фактически вечная. Если коммутатор выполняет свою задачу, то он вовремя передает импульс, который должен быть строго определенной амплитуды, а также длительности. На многих скутерах установлены тиристорные, так называемые конденсаторные системы. Внутри коммутатора разместили конденсатор, в какое-то определенное время он выпускает ток, тот передается на катушку, а именно на ее обмотку, первичную. Этот процесс управляется тиристором. Коммутатор для двигателя Хонды 18Е именно так, по этому принципу, и осуществляет свою работу. Устанавливаются они и на многие модели китайских мопедов. В некоторых системах зажигания устанавливается специальный импульсный преобразователь. Его предназначение преобразовывать ток 12 вольт в 300. Такое зажигание на скутер очень удачная разработка. На любых оборотах мотора искра всегда будет одинаковой, а это исключает проблемы при его запуске или на холостом ходу.

Мотоскутер

Двигатель скутера состоит из множества крупных и мелких деталей и запчастей, которые составляют узлы и системы, снабжающие и питающие мотор. Некоторые из них играют ключевые роли в рабочих процессах, другие же являются незаметными тружениками, добросовестно выполняющими свои функции. К таким деталям относятся и успокоитель цепи ГРМ, являясь между тем необходимым и очень важным элементом системы подачи топлива в цилиндр. Больше всего поражает тот факт, что об устройстве цепной передачи скутера (две звездочки и цепь) знают даже школьники, а вот об успокоителях и направляющих цепи, относящихся к той же системе, известно лишь узкому кругу посвященных. Между тем успокоители вместе с натяжителем цепи обеспечивают правильное ее расположение относительно звездочек. Кроме того эти детали обеспечивают упругость цепи при движении, четкое попадание ее звеньев между зубцов звездочек и максимально комфортное скольжение на столь высоких оборотах. Кроме того они предохраняют цепь от вихляний, перекосов и слетаний со звезд, что опасно и чревато последствиями для такого транспортного средства. Обеспечивая надежность работы цепной передачи скутера, успокоители фактически выполняют одну из самых важных функций в этой конструкции. И работоспособность скутера в значительной степени зависит от исправности данных деталей, степени износа и срока их эксплуатации. Правильный уход за деталями системы - продление срока их службы К сожалению, в устройстве скутера нет ни одной вечной детали, поэтому рано или поздно все их приходится менять. Однако, нарушение правил эксплуатации, несвоевременное проведение технических осмотров и халатное отношение хозяина к своей технике значительно сокращают эксплуатационный период как всего скутера, так и большинства его систем. В системе ГРМ присутствует много деталей, подверженных интенсивному трению, а значит, этот узел двигателя нуждается в интенсивной смазке. Кроме того его механизм должен быть надежно защищен от проникновения пыли и грязи снаружи. Одной из основных процедур по уходу за системой в целом, и успокоителями в частности, является своевременная замена масла. Дело в том, что в процессе эксплуатации скутера в отсек, где находится механизм цепной передачи, все же проникают мельчайшие частицы пыли. Кроме того при работе от деталей механизма отделяются маленькие осколочки металла (металлическая пыль). Такие примеси плохо воздействуют на смазку в системе - масло становится вязким и больше не может эффективно выполнять свои функции. Если его не поменять вовремя - срок службы деталей узла резко сократится, а сама цепная передача станет работать с перебоями. Доливание масла так же является немаловажным фактором в уходе за успокоителями, ведь недостаток смазки усиливает силу трения при рабочем процессе, а значит и увеличивает износ деталей. Для владельца скутера не должно быть накладным периодически проверять уровень масла в системе и своевременно доливать его. Советы по выбору и замене успокоителей цепи газораспределительного механизма При выборе успокоителей в первую очередь следует обращать внимание на их качество и совместимость с конкретной моделью скутера. Не следует покупать такие запчасти на стихийных рынках и с рук. Так же стоит воздержаться от покупки, если такая запчасть не внушает доверия (имеются царапины, неровности, сколы и пр.) Лучше всего совершать покупку в проверенном авто магазине или на сайте. Заказать можно как сам успокоитель, так и комплект, в который входит еще и башмак натяжителя по выгодной цене. Разобравшись с выбором и приобретением нужной запчасти можно приступать к разборке и замене износившейся или поврежденной детали. Не стоит забывать, что перед проведением ремонтных работ нужно навести в гараже чистоту и порядок. Обязательной процедурой является так же подготовка инструмента и вспомогательных предметов (емкости, пластиковые бутылки, ветошь). Разборка скутера проводится по той же схеме, что и замена цепи ГРМ : снятие блока двигателя вместе с трансмиссией; разборка двигателя; обеспечение свободного доступа к цепи и другим деталям системы; освобождение крепления успокоителя и его демонтаж. При монтаже нового успокоителя (а заодно и замены цепи на новую) необходимо тщательно смазать их трущиеся поверхности. Сборку следует проводить в обратном порядке, строго следя за правильностью установки узлов и агрегатов. После фиксации защитного кожуха нужно залить новое масло, до уровня смотрового отверстия. Обкатку скутера нужно проводить сначала в щадящем режиме, чтобы убедится в надежности и правильности сборки. Если системы двигателя скутера работают нормально и без сбоев - Ремонт прошел успешно.

Мотоскутер

Скутер – это не просто транспортное средство, это довольно сложный механизм, состоящий из множества взаимосвязанных и одинаково важных компонентов. Одним из таких важных компонентов является барабанный тормоз – фундамент тормозной системы скутера. Он всегда монтируется в заднее колесо почти у всех скутеров с малым объёмом двигателя, а также в переднее колесо этого средства передвижения. Обычно с заменой тормозных колодок скутера не возникает особых проблем, но нельзя не сказать, что присутствуют некоторые аспекты, о которых необходимо знать каждому владельцу скутера. Во-первых, не лишним будет отметить, что барабанный тормоз в свою очередь состоит из нескольких деталей, главной и наиболее подверженной износу из них являются тормозные колодки . Об их важности нужно знать хотя бы то, что от качества этой детали и материала, используемого для их производства, зависит уровень динамики и эффективности всей тормозной системы в целом и отдельного барабанного тормоза в частности. Зачастую наиболее сильно подвергается износу такая составная часть колодок, как накладки. Они изготавливаются из особого специализированного материала, который обладает высокой устойчивостью к перегреванию и повышенным уровнем сцепления с металлической конструкцией колёсного барабана. Однако этот материал обладает одной негативной особенностью – его прочность существенно ниже показателей прочности железа или стали, и по прошествии определённого периода времени любая накладка приходит в негодность, что приводит к необходимости замены всей тормозной колодки. Поэтому и получается так, что поддержка приемлемого рабочего состояния барабанных составляющих целой тормозной системы скутера состоит в периодической смене комплекта накладок, входящих в состав тормозных колодок. Естественно, что такую услугу наиболее удачно сделают в специализированной транспортной мастерской. Однако в таком высокопрофессиональном учреждении смогут быстро поменять лишь сами накладки. В таком случае производить полную замену тормозных колодок не потребуется, а вся обозначенная процедура обойдётся для клиентского кошелька в несколько меньшую сумму. Однако в конечном счёте разница в сумме всё равно получится не очень значительной, а потому лучше всего будет приобрести добротные исходные детали от высококлассных и широко известных производителей, благо на сегодняшний день таковых в продаже находится предостаточно. По прошествии длительного срока времени, когда начинается износ тормозных накладок, всю систему торможения легко подстраивать при задействовании специальной гайки, которая зачастую при заводской сборке располагается неподалёку от троса в задней части транспортного средства. В том случае, когда она уже прокручена до максимального предела, а уровень производительности барабанного тормоза всё равно неудовлетворителен, то тогда можно утверждать о полном изнашивании тормозных накладок или же о растянувшемся тросовом механизме. Производить его затягивание требуется с учётом сохранения свободного хождения тормозных колодок. Этот аспект нужно соблюдать для предотвращения излишнего торможения колеса. Чаще всего вполне достаточно оказывается свободного хода объёмом примерно в 10 – 20 миллиметров. Большая часть современных скутеров получает во время заводской сборки особый указатель, обычно располагающийся на рычаге торможения. С его помощью осуществляется очень полезная функция – контроль уровня износа колодок и оповещение о необходимости в их замене. Для любой модели производимых двухколёсных малогабаритных транспортных средств их фирма-изготовитель определяет наименьшую положенную толщину тормозной накладки. При её достижении эта деталь требует скорейшей смены. Для наглядного анализа степени изнашивания владельцу транспортного средства придётся вручную разобрать переднее или же заднее колесо. Измерения необходимо осуществлять с задействованием штангенциркуля в наиболее стёртом участке детали. В случае, если её толщина не достигла нижних допустимых пределов (стандартным уровнем являются 2 миллиметра толщины), то далее надо собрать всё заново, попутно прочистив все детали механизма от забившейся грязи или остатков смазочного масла. Если же масла недостаточно, то смазку нужно нанести заново. Её количество нужно рассчитать таким образом, что она со временем не забилась в барабанный тормоз или в колесо, тем самым ухудшив эффективность их работы. Нужно помнить, что колодки барабанного тормоза подлежат лишь попарной смене. Причём если всего одна колодка достигла износа, а вторая всё ещё находится в приемлемом состоянии, то необходимо будет сменить их обе. Замена колодок может понадобиться и в случае износа самого барабанного тормоза целиком.

Мотоскутер

В строении любого транспортного средства все элементы подвески соединены с рамой с помощью резино - металлических шарниров, именуемых сайлентблоками. Не стали исключением в этом плане и скутеры, ведь в их конструкции двигатель одновременно является одним из важных элементов задней подвески. Сайлентблоки скутера представляют из себя две металлические втулки и прослойку между ними из очень прочной резины (полиуретана), которая способна минимизировать колебания, которые передаются от одного механизма скутера к другому. Все удары, которые получает подвеска при езде, гасятся при помощи таких шарниров, делая поездку более комфортной для скутериста. Кроме того использование сайлентблоков в конструкции скутера имеет ряд преимуществ: они не требовательны в эксплуатации (обслуживание, чистка или смазывание); они сглаживают все виды нагрузок (вибрационные, крутильные, радиальные), что обеспечивает водителю комфорт при вождении; их долговечность и надежность (простота конструкции и качественные материалы обеспечивают долгую и безаварийную работу); довольно низкая цена и возможность замены при необходимости. Предназначение резино - металлического шарнира состоит в том, чтобы: обеспечивать максимально удобную и безопасную езду; защищать механизмы подвески и двигателя скутера от износа и повреждений; защищать узлы и системы скутера от перегрузок. Причины поломок или износа сайлентблоков скутера Шарниры принимают на себя все удары колеса о неровности дорожного покрытия, заносы и перегрузки на крутых виражах, эксплуатацию в условиях бездорожья (пересеченной местности) и безжалостное отношение владельца к своему транспортному средству. Поэтому, какими бы прочными ни были материалы для изготовления этого узла - рано или поздно они будут нуждаться в замене. О неисправностях в системе могут сигнализировать люфт в задней подвеске, нечеткое управление скутером и плохое выполнение поворотов и виражей. Если такие симптомы проявляются у нового скутера - причина может скрываться в браке при изготовлении. Если же такие проблемы возникают у скутера после прохождения энной тысячи километров - это обычный износ деталей и устраняется он путем замены сайлентблока новым. Как точно определить поломку резино - металлического шарнира Чтобы провести диагностику и убедиться, что полиуретановый сайлентблок действительно вышел из строя, следует произвести следующие манипуляции: установить скутер на центральную подножку, надежно зафиксировав его; приподнять максимально высоко заднее колесо (чтобы оно висело в воздухе и не касалось земли); пошевелить его вправо - влево от оси, следя за местом крепления к раме. Наличие люфта свидетельствует об износе или поломке сайлентблока, причем чем больше люфт, тем скорее необходимо менять эту деталь на новую. Этапы замены сайлентблоков в условиях гаража Сайлентблоки снимаются и устанавливаются методом прессования, причем молоток в этом процессе может только навредить. Если выбивать или забивать с его помощью шарнир, то скорее всего будет поврежден не только он, но и элементы крепления, картер или двигатель (а ведь это уже серьезный и дорогостоящий ремонт). Чтобы заменить сайлентблок ,необходимо обзавестись специальным съемником, а при отсутствии такового можно его соорудить самому. Для этого потребуются: кусок трубы немного большего внутреннего диаметра, чем шарнир; две стальные шайбы большого диаметра; длинный болт и гайка к нему. Найти все эти детали можно без труда в любом гараже, или приобрести очень недорого на ближайшем рынке или в интернет-магазине. Производить замену сайлентблока следует производить в таком порядке: с одной стороны шарнира установить кусок трубы; с другой новую запасную часть, направив ее точно в присадочное место; надеть шайбу на болт и просунуть его внутри системы; с другой стороны конструкции и надеть такую же шайбу; закрутить гайку. Поначалу закручивание происходит с трудом, иногда даже приходится помогать несильным постукиванием молотка по ключу. Однако в процессе эта проблема исчезает и дальше закручивание дается более легко, до полного удаления старого сайлентблока и замены его новым.При этом старая деталь окажется в прикрепленном куске трубы. Ориентируясь по степени изношенности детали ее можно извлекать в ту или иную сторону строго следя, чтобы не повредить посадочное место. Иногда конструкция скутера не позволяет установить трубу для извлечения старого сайлентблока, В этом случае нужно обеспечить просто какой-нибудь держатель, по возможности шире удаляемого шарнира. Удачи вам на дорогах!